Поиск
7 декабря 2016

Обзор коллекции Chanel Pre-fall 2017

Грандиозное возвращение в парижский Ritz.
Обзор коллекции Chanel Pre-fall 2017
  • Текст: Ирина Дубина

За последние несколько лет представлять свои межсезонные коллекции Métiers d’Art в самых разных точках земли стало для Chanel доброй традицией. Возвращение в родные пенаты — то есть в Париж — было лишь вопросом времени: как заядлый путешественник, который, объездив полсвета и почувствовав себя человеком мира, наконец может со спокойной душой отправиться домой. Поводов выбрать легендарный Ritz в качестве локации для шоу два. Первый — это, конечно, почти кармическая связь основательницы Дома Габриэль Шанель с местом, в котором, как любят писать в пресс-релизах, она «провела 30 лет своей жизни». Второй — грандиозное и долгожданное открытие первого спа Chanel, которое могло произойти только здесь, в парижском Ritz.

Роман Шанель с Ritz начался в 1937 году, года дизайнер обосновалась в апартаментах на втором этаже, постепенно переделывая их обстановку под свой вкус (кстати, интерьеры сохранились до сих пор, и за скромные 18 000 евро вы даже можете провести ночь в номере, где когда-то жила одна из главных fashion-фигур XX века). Интересная деталь — в годы военной оккупации Шанель была чуть ли не единственным резидентом Франции, которому позволили не расставаться с собственными апартаментами в Ritz (отель тогда служил штаб-квартирой для сил противника).

К какой именно эпохе жизни Шанель в Ritz обращался за вдохновением нынешний креативный директор Дома Карл Лагерфельд, и обращался ли вообще, нельзя определить с доскональной точностью: там, где жаккардовые костюмы и жакеты с расширенной линией плеч намекают на глэм-рок 1970-х и power woman 1980-х соответственно, твидовые пуховики и укороченные топы, как на Лили-Роуз Депп, восстанавливают связь с модой сегодняшнего дня. Комплекты, в которых можно увидеть саму Шанель на фотографиях 1920−1930-х годов (длинные трикотажные платья свободного кроя, кардиганы, характерные головные уборы) соседствуют с бомберами и ботфортами, намекающими, кто ныне правит бал в моде (подсказка: два брата-грузина и одна стилистка из постсоветского пространства). На актуальную тему гендерной амбивалентности Карл Лагерфельд, естественно, тоже высказался — выпустив на подиум Фаррелла Уильямса в удлиненной версии классического твидового жакета и жемчужных бусах. Кажется, на этот раз дизайнер решил отойти от излюбленной стратегии построения коллекции вокруг некой конкретной темы и просто использовал конкретные стилистические референсы, ставшие за последние 30 с лишним лет для Chanel знаковыми. В конце концов, задача и главная сила Лагерфельда не в том, чтобы каждый раз перепридумывать бренд, но делать его желанным.

Примечательно, что высказаться на тему связи прошлого и настоящего Лагерфельд решил именно сейчас. Живя в эпоху нестабильности, неопределенности, будучи на пороге глобальных перемен, мы всегда склонны обращаться к ностальгии как к защитному щиту, куполу, под которым можно переждать бурю. Прошлое понятно и по большей части вызывает у нас приятные воспоминания, будущее туманно, а настоящее — всего лишь секунда между двумя этими моментами.