Поиск
2 июня 2016

Обзор коллекции Gucci Resort 2017

Как Алессандро Микеле отправился в гости к британской королеве и что из этого вышло.
Обзор коллекции Gucci Resort 2017
  • Текст: Ирина Дубина
  • Фото: архив пресс-службы

Лондон — крайне популярное направление в последнее время. С разницей в пару дней столицу Туманного Альбиона почтили визитом сразу два крупных бренда: во вторник Dior показал свою круизную коллекцию в Оксфордшире, а сегодня Gucci устроил fashion-шоу в святая святых — Вестминстерском аббатстве. Превратить одну из главных британских достопримечательностей в подиум? Что ж, для Gucci нет ничего невозможного: не забывайте, что год назад ради показа в Нью-Йорке он распорядился перекрыть целую улицу.

Алессандро Микеле вновь смешал женские и мужские выходы. Это уже вошло в привычку, а начиная с сезона осень-зима 2016/2017 бренд и вовсе перестанет показывать коллекции по отдельности. Сделано это будет, во‑первых, из экономических соображений. А во-вторых, визуально обе линии под руководством нового креативного директора стали настолько идентичны, что разводить их по двум неделям моды — мужской и женской — просто нет смысла. Эстетическая и концептуальная целостность — вот главный козырь Gucci эпохи Микеле.

Коллекцию Resort 2017 смело можно назвать одой Британии, что и следовало ожидать. Парижские студенты, возводящие баррикады во время восстаний 1969 года, и fashion-гики в исполнении Микеле переродились в панкующих подростков 1980-х. Они миксуют старые свитера из секонд-хенда с самопально «сваренными» джинсами и наверняка заглядывают в магазинчик Вивьен Вествуд и Малкольма Макларена World’s End. Девочки носят носочки с рюшами и туфельки в викторианском стиле, а мальчики — тяжелые ботинки. И те, и другие любят странные аксессуары — находки с блошиного рынка Портобелло вроде винтажных ремней с бляхами и странных кепи, как у водителей кэбов. Алессандро Микеле тут и там почтительно кивает в сторону британской культуры. Самые разные виды тартана — обязательный элемент, реверанс в сторону одних из ключевых британских дизайнеров: Вивьен Вествуд (помните знаменитый выход Наоми Кемпбэлл на показе 1994 года?) и Александра Маккуина. Принт, повторяющий традиционный узор Стаффордширского фарфора, — это, конечно, про английское чаепитие. Типичное для Микеле обращение к теме фауны на этот раз приняло форму аппликаций с кошками британской породы и бладхаундами. Даже показанные в коллекции замысловатые головные уборы — это намек на непреложный дресс-код скачек в Аскоте.

Есть в списке источников вдохновения дизайнера и еще один, менее очевидный британский референс. Речь о футболках и свитшотах с логотипом Gucci, словно купленных на развалах с фейками. На этот счет есть одна любопытная история: в начале 2000-х рынок подделок в Англии был настолько большим, что нанес серьезный удар по престижу многих люксовых брендов, в частности по Burberry, особенно полюбившемуся местной маргинальной группе — чавам. К тому же, Лондон до сих пор остается крупнейшим в стране рынком сбыта контрафакта, а 75% британцев и вовсе считают, что подделки — новый люкс. Именно так выглядит грамотная работа с источниками — спасибо Микеле, что не ограничился одним только тартаном.