Обзор коллекции Prada весна-лето 2017
Не стоит обманываться на счет Миуччи Прады: она не из тех, кто будет разжевывать для зрителя свои коллекции, выдавая на их суд удобоваримый материал. То, что по всем законам жанра считается традиционно красивым, в ее исполнении получает сложную интеллектуальную огранку – именно так в свое время сложился ее фирменный стиль «ugly chic», с которым сегодня работает добрая половина дизайнеров. Цветные перья марабу в духе 1920-х (не зря ведь Миучча Прада участвовала в создании костюмов для экранизации «Великого Гэтсби» База Лурмана) идут у нее рука об руку с рубашками в графичный принт не то из 1940-х, не то из 1960-х, а следом за ними – нарочито топорно сделанные спортивные топы, шорты и юбки а-ля «Олимпиада-80». Однако отчетливее всего в весеннее-летней коллекции Prada слышатся отголоски ранних 1970-х, которые еще не отошли от молодежной свободы предыдущего десятилетия, но еще не ворвались в безудержный диско-угар. В том и заключается вся прелесть коллекций этого бренда – их изучаешь, пытаешься распробовать, смакуя каждую деталь, и углубляешься все дальше в глубины творческого подсознания дизайнера.
В последние пару лет Миуччу Праду частенько вспоминают в связи с ее ранними коллекциями и тем, как остро смотрелся созданный ею тогда гардероб с легкой патиной винтажности. Видимо, она и сама решила пуститься в ностальгию: в ее новой коллекции чувствовалась Prada образца начала 1990-х – похожие фасоны пиджаков и юбок, немного нелепые принты и даже форма воротников у рубашек. Прада вообще чаще работает с контекстом, а не формой. Смысловое наполнение коллекции для нее куда важнее сложных конструктивных решений, поэтому в ее случае частичное цитирование самой себя более чем уместно. Возвращение у истокам, переработка собственных архивов – все это зачастую идет на пользу дизайнеру, особенно когда речь идет о таком массивном прошлом, каким может похвастаться Прада. И честное слово, если бы она решила целиком продублировать свою же коллекцию года, скажем, 1989-го, мы бы ничуть не расстроились.