Поиск
10 июня 2016

13 фильмов, над которыми работали известные дизайнеры

Габриэль Шанель, Жан-Поль Готье и другие дизайнеры в роли художников по костюмам.
13 фильмов, над которыми работали известные дизайнеры
  • Текст: Ирина Дубина

Кино и мода всегда считались смежными дисциплинами: дизайнеры нередко черпали вдохновение в известных фильмах, «расплачиваясь» за это работой в качестве художников по костюмам. В то время как одни примеры таких союзов успели стать общеизвестной классикой, другие до сих пор остаются не столь растиражированными и потому недооцененными. Мы собрали те, которые стоит внести в список обязательных к просмотру — камера, мотор, начинаем!

«В прошлом году в Мариенбаде» и Габриэль Шанель

Картина Алена Рене — не первый опыт работы Шанель в кино: в конце 1920-х — начале 1930-х она провела пару лет в Голливуде в качестве художника по костюмам на киностудии Сэмюэла Голдвина. Но «В прошлом году в Мариенбаде» — особенный случай. На момент съемок Шанель было 77 лет, она три года как возобновила работу своего модного Дома после тайм-аута во время Второй мировой войны. Образ героини Дельфин Сейриг словно списан дизайнером с самой себя — та же аккуратная короткая стрижка, те же платья-футляры и нити жемчуга. Неоднозначный по манере повествования и потрясающий по красоте фильм.


«Сабрина» и Юбер де Живанши

Союз Одри Хепберн и французского кутюрье можно считать каноническим. Они познакомились в 1953 году, когда Хепберн, девушка-бэмби, пришла в ателье Givenchy, чтобы заказать платье для роли в своей новой картине, и остались близкими друзьями до конца жизни актрисы в 1993-м. Изначально Хепберн планировала появиться в «Сабрине» в одном из творений Кристобаля Баленсиаги, но решила не беспокоить кутюрье своим присутствием и отправилась к его ученику, который совсем недавно открыл собственный модный Дом. Забавно, что Живанши перепутал актрису с ее однофамилицей Кэтрин Хепберн (молодую Одри тогда мало кто знал в лицо) и долго отказывался принимать участие в работе над «Сабриной». В конечном итоге Хепберн удалось его уговорить — между ними сложились такие прочные творческие отношения, что Живанши создавал костюмы еще для пяти картин с участием актрисы.

«Барбарелла» и Пако Рабан

В середине 1960-х на парижскую модную сцену вышло новое поколение дизайнеров, грезивших (как и большинство молодых людей в то время) идеей освоения космоса и воплощавших мечты об одежде будущего в своих коллекциях. Одним из них был Пако Рабан, который экспериментировал с неконвенциональными материалами, создавая, к примеру, платья из металлических пластин. Именно одно из таких стало прототипом костюма, в котором в финальном эпизоде появляется главная героиня фильма «Барбарелла» в исполнении Джейн Фонды. Фактически, Рабан не приложил руку непосредственно к работе над лентой (костюмером был Жак Фонтерей), но отрицать его вклад в идею невозможно.


«Бассейн» и Андре Курреж

Во второй половине 1960-х Андре Курреж был одной из звезд на небосклоне французской моды: молодой, прогрессивный, он чутко уловил ветер перемен в настроениях публики и умело переложил их на язык одежды. В «Бассейне» наряды авторства дизайнера носят героини Рони Шнайдер и Джейн Биркин. Их простые и лаконичные образы имеют мало общего со знаменитой «космической» коллекцией Куррежа, которая принесла ему славу, и могут показаться слишком будничными, но на самом деле они и были олицетворением моды нового времени. К сожалению, слава Куррежа угасла довольно скоро, и «Бассейн» стал чуть ли не последним его по‑настоящему важным словом в индустрии.


«Сирена с «Миссисипи»» и Ив Сен-Лоран

Самая известная совместная работа французского кутюрье и Катрин Денев (та самая, после которой они стали близкими друзьями) — это, конечно «Дневная красавица». Однако «Сирена с «Миссисипи»» — ничуть не менее важная веха в истории этого союза, пусть и не такая растиражированная. За год до выхода фильма, в 1968-м, Сен-Лоран впервые представил публике собственную интерпретацию стиля сафари в виде своего знаменитого платья с шнуровкой (того самого, в котором позировала для одной из модных съемок модель Верушка), и в «Сирене с «Миссисипи»» этот мотив появляется не раз. Как известно, Сен-Лоран неоднократно работал над костюмами для фильмов и спектаклей (балеты Ролана Пети, «Розовая пантера», «Очень необычная услуга»), это было его отдушиной. Однако именно с Денев у кутюрье сложился самый плодотворный союз.


«Энни Холл» и Ральф Лорен

Хотя имя Ральфа Лорена значится в титрах к фильму, на самом деле над созданием образа героини Дайан Китон стояла Рут Морли (она даже хотела подать на дизайнера в суд за то, что тот присвоил себе все лавры). Гардероб Энни Холл состоял отчасти из собственных вещей Китон, отчасти — из находок в сэконд-хендах, в то время как Ральф Лорен предоставил для съемок лишь несколько рубашек, смокинг, в котором Холл танцевала в сцене в ночном клубе, и широкий галстук, который девушка любила носить с мужской жилеткой. К слову, после выхода фильма образ в духе Энни Холл стал таким популярным, что Ralph Lauren сделали состояние на продаже одних только галстуков.


«Американский жиголо» и Джорджио Армани

Криминальная драма Пола Шредера стала для Джорджио Армани плацдармом, с которого он стартовал как дизайнер, определивший моду 1980-х. В фильме Ричард Гир появляется в расслабленных костюмах свободного кроя — именно их популяризация считается главной заслугой Армани (хотя на самом деле всем приемам кроя он научился у знаменитого итальянского мастера Нино Черрути). «Американский жиголо» стал настолько прочно ассоциироваться с итальянским дизайнером, что многие связывают этот фильм с началом становления Giorgio Armani как бренда.


«Повар, вор, его жена, ее любовник» и Жан-Поль Готье

Картину Питера Гринуэя стоит посмотреть хотя бы ради изумительной работы фуд-стилиста (сразу видно, откуда растут ноги сериала «Ганнибал»). Однако в создании целостного эстетического видения далеко не последнюю роль сыграли костюмы, за что стоит сказать спасибо Жан-Полю Готье. К концу 1980-х, когда проходили съемки, дизайнер уже получил прозвище «enfant terrible французской моды» за то, что нет-нет да и наряжал мужчин в юбки или выпускал на подиум платья, натурально напоминающие нижнее белье. Все эти фирменные дизайнерские штрихи нашли отражение в костюмах к фильму Гринуэя — кстати, любопытно, что Готье работал над образами не только главных героев, но даже официантов ресторана.


«Мария-Антуанетта» и Маноло Бланик

Безусловно, культовый статус бренд Manolo Blahnik получил после многократных упоминаний из уст Кэрри Бредшоу в «Сексе в большом городе», но работа Софии Копполы «Мария-Антуанетта» стала первым фильмом, в создании которого обувной дизайнер участвовал непосредственно. И хотя режиссер неоднократно говорила, что не стремилась к исторической достоверности своей картины (все ведь помнят «случайно» попавшие в кадр кеды Converse?), Бланик подошел к делу ответственно — прежде чем приступить к созданию туфелек для главной героини, он провел много часов в архивах музеев костюма Парижа и лондонского V&A, изучая реальную обувь, которую носили при дворе в XVIII веке.


«Я — это любовь» и Jil Sander

Потрясающая по эстетичности драма с Тильдой Суинтон в главной роли вышла на экраны в 2009 году — за два года до того, как Раф Симонс покинул пост креативного директора Jil Sander. И хотя в кредитах к фильму значится также модный Дом Fendi, именно союзу Симонса и Суинтон было суждено перерасти в настоящую историю любви из разряда «дизайнер и его муза». Отныне актриса стала регулярно появляться на публике в творениях Симонса (один выход на красную дорожку «Золотого глобуса» в 2011 году чего стоит). К слову, история получила продолжение — для нового фильма Луки Гуаданьино «Большой всплеск», который идет в кино прямо сейчас, Тильду Суинтон вновь одевал Раф Симонс, правда, уже в качестве дизайнера Dior.


«Черный лебедь» и Rodarte

В преддверии релиза балетной драмы Даррена Аронофски было объявлено, что над сценическими костюмами для главной героини работали любимицы американской модной индустрии Кейт и Лаура Муллевай, основательницы бренда Rodarte. Впрочем, позже главный художник по костюмам «Черного лебедя» Эми Уэсткотт утверждала, что участие сестер Муллевай было минимальным, и вся история — не более чем уловка PR-отдела. Как бы то ни было, официально считается, что дизайнеры приложили руку к созданию семи костюмов для фильма, и пусть жюри «Оскара» не оценило их старания по достоинству, зрители вынесли свой вердикт единогласно: красиво, и точка.


«Скайфолл» и Том Форд

Когда речь заходит об роли Тома Форда в истории кинематографа, на ум первым делом приходит «Одинокий мужчина», где дизайнер выступил не только художником по костюмам, но и режиссером. Однако не многие знают, что Форд участвовал в работе над одной из частей «бондианы» — фильмом «Скайфолл». Образ агента 007 дизайнер создавал вместе с исполнителем главной роли Дэниелом Крэйгом: тот хотел, чтобы униформа его героя — преимущественно костюмы-двойки — сидела на фигуре безупречно и позволяла свободно двигаться. Так что актер был вовлечен в процесс целиком и полностью: чуть ли не лично выбирал ткани для пошива и рубашки Tom Ford, а также галстуки, запонки и прочие атрибуты.


«Великий Гэтсби» и Миучча Прада

Откровенно говоря, работа База Лурмана — не самая выдающаяся экранизация романа Фицджеральда: скажем, «Великий Гэтсби» образца 1974 года с Робертом Рэдфордом в главной роли выполнен с куда большим вкусом и без ненужного налета бурлеска. Однако костюмы в версии года 2012-го действительно стоящие, даром что отвечала за них один из главных фаворитов модной публики Миучча Прада. В качестве источника вдохновения дизайнер использовала экземпляры из архивов Prada и Miu Miu — всего вышло 40 образов, которые представляли собой довольно вольный пересказ моды 1920-х. Впрочем, в эффектности нарядам не откажешь, и на том спасибо.


«Светская жизнь» и Chanel

Костюмы, созданные для героини Кристен Стюарт в новом проекте Вуди Аллена, отчасти напоминают те, в которые сама Шанель в свое время одела на экране Дельфин Сейриг. Что неудивительно: Карл Лагерфельд уже делал оммаж картине «В прошлом году в Мариенбаде» в своей коллекции весна-лето 2011. Любопытно, что действие «Светской жизни» происходит в 1930-е — как раз в период непродолжительной работы Габриэль Шанель в Голливуде. По просьбе художницы по костюмам Сьюзи Бензингер в мастерских Chanel воссоздали два платья из архивов модного Дома, которые датируются 1930-ми годами. Помимо Стюарт, в творениях модного Дома на экране появляются Блейк Лайвли и несколько других актрис — правда, им довелось примерить только украшения.