А ну-ка, девочки: как феминизм стал модным трендом
Популярная культура впитывает в себя новые тренды, как губка, особенно если дело касается всяческих форм протеста. Сейчас позиция «против» в моде как никогда популярна, и пощечины в сторону глянцевого образа все чаще летят со стороны брендов в виде рекламных кампаний. Корпорации изо всех сил пытаются показать, что, даже находясь в индустрии, которая изначально направлена на идеализирование женщин, они выступают за разнообразие красоты. Сложно отрицать, что сдвиги в сторону новых стандартов постепенно происходят. За последние несколько лет мы увидели на подиумах и в журналах трансгендерных моделей, рекламные кампании с моделями плюс сайз появляются целым скопом, а модные показы с женщинами в возрасте вселяют в нас надежду, что красота не умирает с первыми морщинами. Со свойственной поп-культуре одержимостью всем новым подобные примеры «толерантности красоты» появлялись один за другим, и казалось, вот он – новый мир, в котором красота – это больше, чем цифры 90-60-90. Однако время показало, что тренд на тех же самых трансгендерных моделей сошел с конвейера так же быстро, как плюшевые костюмы Juicy Couture, и вот уже сама Хари Неф заявляет в своих интервью, что чувствует себя униженной, когда ее хвалят за смелость и напоминают о прошлом. А разговоры о бодипозитиве заканчиваются, как только брендам из «тяжелого люкса» нужно назначать новое лицо рекламной кампании, и их выбор неизменно падает на тощих моделей с идеальными чертами лица. Политика двойных стандартов?
Подобным трендом в 2016 году стал феминизм, логично продолживший темы, которые педалировались в последние годы. Концепция «разнообразия красоты» – одна из основных идей феминизма, но модную индустрию, если честно, волнует не это. Поп-культура, заметив спрос на альтернативный образ женственности, в котором нуждается женщина в XXI веке, начинает адаптировать его под себя. В последнее время модные дома и гиганты ритейла то и дело используют прямые визуальные цитаты из феминистской субкультуры как часть презентации своего продукта. Начав за здравие с идеи «женщина должна одеваться для себя, а не для мужчины», индустрия закончила за упокой броскими принтами на футболках. Феминизм с его лозунгами и всевозможными культурными кодами в конечном счете стал неприкрытым инструментом маркетинга для индустрии, которая при этом еще не избавилась от грехов нулевых с болезненной худобой и белым кастингом. Бренды заявляют нам, что теперь для того, чтобы стать феминисткой, можно просто надеть футболку. А завтра можно стать и кем-нибудь другим.
Отношения феминизма и моды не всегда были простыми, но они имели место быть. Начиная с Эмилии Блумер, которая одной из первых женщин надела брюки, и суфражисток начала XX века под предводительством Эммелин Панкхерст, популяризовавшей глянцевый образ сильной и независимой женщины, и заканчивая главной феминисткой от моды Габриэль Шанель. Правда, на смену девушкам-эмансипе 1920-х пришел новый идеал красоты, пропагандированный Голливудом: соблазнительная ультраженственность, не прикрытая разговорами о равноправии полов. На первый план постепенно вышла американская картина о женском благополучии образца 1950-х: женщина, на которой держится дом и дети, за невозможностью соревноваться с мужчиной на профессиональном поле пытается стать как можно красивее и сексуальнее, пока ждет мужа с работы. Все мы помним по сериалу «Безумцы», что, как правило, ни к чему хорошему в итоге эта модель не привела.