Поиск
26 августа 2016

Как связаны Соня Рикель, феминизм и мода

Вспоминаем наследие легендарного дизайнера и рассказываем, в чем ее влияние на моду эпохи постфеминизма.
Как связаны Соня Рикель, феминизм и мода
  • Текст: Ирина Дубина
  • Фото: getty images

Первая фигура, о которой начинают говорить при упоминании слов «мода» и «феминизм» в одном предложении, — как правило, Габриэль Шанель. И конечно, мы понимаем, что Шанель не была революционеркой в борьбе женщин за право сменить сковывающие движения викторианские платья на более свободные прямые силуэты: она просто подхватила то, что витало в воздухе, почувствовала настроения женщин и дала им то, о чем они (а заодно и она сама) подсознательно мечтали. В случае Сони Рикель обстоятельства сложились ровно таким же образом: свой первый бутик Laura она открыла в 1964 году, когда в Лондоне уже вовсю шел процесс либерализации моды и готовилась почва для второй волны феминизма, а в Париже вот-вот должны были выйти на авансцену дизайнеры новой волны во главе с Андре Куррежем. Собственно, Соню Рикель можно назвать первым дизайнером-женщиной после Шанель, которая, осознанно или нет, продвигала идеи феминизма в моду. Рикель и сама была той сильной женщиной, архетипический образ которой мы сегодня понимаем под словом «феминистка». В 1968 году развелась с мужем, оставшись с двумя детьми на руках, и в том же году открыла в Сен-Жермен-де-Пре магазин имени себя (символично, что происходило это параллельно с майскими студенческими волнениями в Париже). Уже спустя год ее вещи начали продаваться в Galeries Lafayette и закупаться нью-йоркскими универмагами.

Слева: Sonia Rykiel весна-лето 1981; справа: Sonia Rykiel осень-зима 1980

В своем стремлении наделить женщину силой Соня Рикель никогда не действовала радикальными методами. Пока отчаянные феминистки второй волны жгли лифчики на улицах городов, Рикель подавала пример, как носить свитера ее дизайна без нижнего белья. В то время как дизайнеры-футуристы вроде того же Куррежа или Пако Рабанна экспериментировали с неконвенциональными материалами, наряжая бедных моделей в пластик и металл, она предложила женщинам удобные комплекты из трикотажа, в которых можно было работать, играть с детьми и ходить на свидания. Кстати, несмотря на очевидно феминистическую позицию, от важности роли мужчины в жизни женщины Рикель не открещивалась: в 1971 году на свет появился свитер с надписью Sensuous (за пару лет до того, как Вивьен Вествуд ввела в обиход футболки со слоганами), то есть «Чувственный». И это, пожалуй, самое точное определение создаваемых ею вещей, которые не скрывали красоту женщин, но давали ей свободу движений и свободу быть собой.

Можно сказать, что Соня Рикель во многом задала тот вектор движения, по которому шли и до сих пор идут дизайнеры, провозглашающие сильных женщин: от все той же Вествуд до Донны Каран, Жиль Сандер и Миуччи Прады, а позже, в эпоху постфеминизма, Фиби Файло, Стеллы Маккартни, Надеж Ване-Цыбульски и т. д. Как и они, Рикель сама была примером всего того, о чем говорили созданные ею коллекции: самодостаточности, внутренней свободы, либерализма. А еще она доказала, что мода может быть мощным инструментом манифестации идей, а феминизм — это, конечно, отнюдь не только про небритые подмышки и отсутствие мэйкапа.

Sonia Rykiel, 1981