Как Демна Гвасалия всего за год сформировал новую идентичность Balenciaga
Демна Гвасалия дебютировал в роли креативного директора Balenciaga в феврале 2016-го. С тех пор прошел всего-то год, а сформированная им новая идентичность французского Дома стала такой же узнаваемой, как сам баленсиаговский оригинал. Гвасалия застолбил имя бренда в современной моде набором узнаваемых вещей, каждая из которых уже не что иное, как имя нарицательное. Ошибиться при идентификации можно лишь одним образом — назвав что-нибудь от Balenciaga чем-нибудь от Vetements. Но без второго не было бы первого, так что такой промах и не промах вовсе.
Первые две сезонные коллекции дизайнера для Balenciaga стали абсолютными хитами. И именно на них дизайнер больше всего ссылается в своей новой, предосенней, потому что февральская, третья, ему как будто не совсем по сердцу: тогда все-таки пришлось пойти на компромисс. Дому исполняется 100 лет, так что без классического кутюра из архивов самого Баленсиаги было не обойтись. Как бы отодвинув этот опыт на задний план, в новой коллекции pre-fall 2017 Гвасалия снова заставляет нас повторить пройденный за прошедший год материал. И хотя в самих вещах есть немалая доля серьезного люксового шика, социология тут по-прежнему основной предмет. В коллекции царит все та же постсоветская эпоха, помноженная на сегодняшнюю уличную эстетику.
Ставим галочки напротив каждого из основных пунктов: «винтажные» цветастые платья, сапоги-лосины с длинным носом в кислотной палитре из, драпированные блузы c чепцом и блестящей брошью и гигантские баулы из матовой и лакированной кожи, на этот раз напоминающие сумку-подушку, которую носят, как муфту, на груди. Здесь же обманчиво универсальная форменная одежда в клетку, идеально скроенные пальто с литыми бедрами, гигантские пуховики-одеяла плюс обязательная для межсезонных коллекций новая it-bag — треугольная сумка для лыжных ботинок.
