Поиск
17 марта 2017

8 революций Александра МакКуина

Джинсы-бамстеры, туфли-броненосцы и другие знаковые творения дизайнера

Фото: Nick Waplington

2017-й можно назвать годом памяти сегодняшнего именинника Александра МакКуина (ему могло бы исполниться 48). В январе прогремела новость о начавшейся работе над художественным фильмом «Потрошитель» о дизайнере, а уже в феврале мы узнали о создании еще одной ленты о нем — документальной картины «МакКуин». Однако фильмы выйдут лишь осенью, а прямо сегодня в дань памяти дизайнеру мы рассказываем о самых знаковых его произведениях.

Бамстеры, 1993

На показе своей первой коллекции Nihilism 20 октября 1993 года дизайнер шокировал публику, выпустив на подиум моделей в ставших знаменитыми брюках-бамстерах, или «попках». Талия у них была так занижена, что, по словам одного критика, «виднелась ложбинка между ягодицами». Историк моды Джудит Уотт уверена, что своим происхождением бамстеры, после которых целое поколение мужчин носило брюки с заниженной талией, обязаны книге Хуана де Алсеги 1589 года «Книга шаблонов портного», которую читал МакКуин. В XVI веке мужчины носили бриджи с заниженной талией, которые сидели на бедрах или еще ниже.

«Я хотел скорее удлинить фигуру, а не показать зад. Для меня эта часть тела не столько ягодицы, сколько нижняя часть спины — самая эротичная», — объяснил МакКуин свою выходку, которая маркировала образ целого десятилетия — только вспомните юных Бритни, Кристину или Гвен. С момента появления в 1993 году и вплоть до начала нулевых пользующиеся дурной славой бамстеры радикально меняли привычные пропорции фигуры: удлиняли торс и укорачивали ноги, выставляя на обозрение верхнюю часть ягодиц. Такие носили с расстегнутой ширинкой и сочетали с обрезанным топом или свитером.

«Другой» тартан, 1995

На показе коллекции Highland Rape («Изнасилованная Шотландия») в марте 1995 года модели выходили на подиум в тартане и кружевных платьях, разорванных на груди. В газетах дизайнера тогда обвиняли в женоненавистничестве, отношении к насилию как к форме развлечения, а в свисающих с подолов красных цепочках от часов и вовсе разглядели нитки от тампонов. Отзывы привели дизайнера в бешенство, потому что критики не поняли его замысла. Насилие в названии коллекции относилось не к насилию над современными женщинами, а к «изнасилованию» Шотландии английскими землевладельцами. Вдохновением для МакКуина послужили Якобитское восстание и депортация шотландских горцев.

Наш герой протестовал против кукольного милого тартана, каким он был у Вествуд, и хотел деромантизировать его. Он сам носил тартан с гордостью и также с гордостью одевал в него своих клиенток. В детстве слушая рассказы матери о жестокой истории Шотландии и страданиях, причиненных его предкам английскими землевладельцами, Александр придумывал свою родословную. Он был буквально одержим Шотландией, а на вопрос, что для него значат шотландские корни, отвечал: «Все».

Коллекция Alexander McQueen осень-зима 1995
Коллекция Alexander McQueen осень-зима 1995

Платье с распыленным рисунком, 1999

Выпустив в 1999 году коллекцию Dante, МакКуин обозначил переходный момент в истории моды, объединив искусство и технологию. В финале шоу дизайнер дал незабываемый перформанс: бывшая балерина Шалом Харлоу кружилась на механической пластине, позируя между двумя промышленными роботами с итальянского автозавода. Ее платье с трапециевидной юбкой представляло собой нескольких слоев шелкового тюля, который крепился подмышками с помощью широкого кожаного ремня и застегивался в центре на квадратную металлическую пряжку. Еще один пояс тянулся от бокового шва сзади, за счет чего платье облегало фигуру.

Пока балерина кружилась, роботы исполняли свой мрачный «танец», забрызгивая ее белоснежное, как чистый холст, платье, черной и желтой краской-распылителем. На программирование роботов ушла целая неделя, но эффект от шоу того стоил. Под конец этого шокирующего маккуиновского перформанса и платье, и сама модель были полностью покрыты краской. Эта постановка стала своего рода данью абстрактному экспрессионизму Джексона Поллока. Кроме того, в основу задумки легла инсталляция немецкой художницы Ребекки Хорн, в которой два пулемета стреляли кроваво-красной краской.

Эротический нихаб, 2000

Весенняя коллекция 2000 года «Глаз» стала для МакКуина попыткой выразить охвативший тогда общество страх перед исламом. Впрочем, большинство моделей из линейки не очень-то были похожи на традиционную для последователей этой религии одежду: они скорее отсылали к фетишистской рабской эстетике садомазо. Но особенно бурные обсуждения вызвала откровенно сексуализированная версия нихаба, который МакКуин превратил в эротический костюм.

С нахальной беззаботностью Александр МакКуин раскрасил вещи из коллекции американской символикой — звездами и полосами, дополнил их ковбойскими брюками, а пространство над подиумом отдал акробатам в арабском одеянии, похожим на ангелов смерти.

Коллекция Alexander McQueen весна-лето 2000
Коллекция Alexander McQueen весна-лето 2000

Реконструированное кимоно — смирительная рубашка, 2001

Voss стала первой коллекцией, выпущенной МакКуином под собственным именем, после того как он оставил пост креативного директора Givenchy. Ее дизайнер представил в огромном зеркальном кубе, где зрители могли видеть свое отражение. Здесь появились платья из бритвенных лезвий, платье с лифом из предметных медицинских стекол, окрашенных в красный цвет, и другие немыслимые вещи, в том числе реконструированное кимоно. Эта вещь стала в коллекции данью шинуазри — стилю, развившемуся под влиянием искусства и дизайна Китая, Японии и других азиатских стран в начале XVIII века.

МакКуину принадлежат несколько версий реструктурированного кимоно, но эту он дополнил элементами смирительной рубашки, следуя теме всей коллекции и декорациям психиатрической клиники. Кимоно сшито из гладкой пестрой шерсти, украшенной китайскими фазанами и хризантемами, вышитыми шелковой нитью. За счет длинных квадратных рукавов кимоно руки плотно прижаты к телу. Пиджак до колен скрывает фигуру, подобно панцирю, а большая прямоугольная шляпа, напоминающая оконную раму, украшена мшистыми соцветиями амарантов.

Коллекция Alexander McQueen весна-лето 2001
Коллекция Alexander McQueen весна-лето 2001

Платье — цветочная скульптура, 2007

Главный флорист сегодняшнего подиума — Джамбаттиста Валли, но в 2007-м этот титул по праву принадлежал МакКуину. Показ весенне-летней коллекции 2007 года в Cirque d'Hiver он закрыл, выпустив на подиум Таню Дзягилеву, которую превратил в принцессу-инфанту в длинном платье из шелковой органзы, полностью покрытой цветочными бутонами, искусственными и живыми. В ту пору МакКуин метался между своей любовью к пышным театральным действам и попытками коммерчески адаптировать свои дизайнерские идеи. Платье — цветочная скульптура устроило и искусствоведов, и модных критиков, да и вся его весенне-летняя коллекция стала компромиссом.

Только представьте: живой оркестр и огромная пыльная люстра под потолком, а на подиуме — эдвардианские силуэты с преувеличенными до гротеска формами песочных часов, шифоновые блузы с жабо, длинные юбки и другие реверансы Барри Линдону, Гойе, маркизе Казати. А в финале — настоящая цветочная скульптура, которая впоследствии заняла одно из самых почетных мест на выставке Savage Beauty.

Коллекция Alexander McQueen весна-лето 2007
Коллекция Alexander McQueen весна-лето 2007

Платье из утиных перьев, 2009

Это платье было создано plumassiers — мастерами по работе с перьями из мастерских House of Lemaire, где трудятся самые талантливые специалисты в области моды. Lemaire сотрудничали со многими великими дизайнерами — от Кристобаля Баленсиаги до Ива Сен-Лорана. В 1996-м эти мастерские перешли во владение Дома Chanel, который по сей день остается их главным заказчиком.

В интерпретации МакКуина перья приобретают зловещую коннотацию — во всяком случае, если сравнивать их привычное использование для какой-нибудь декорации образа пустышки из варьете или джазовой певицы. Черное «оперение» из коллекции The Horn of Plenty, показанной в 2009-м, состоит из нескольких тысяч утиных перьев, окрашенных в черный цвет, и рисует образ зловещего черного ворона, который в традициях романтизма символизирует смерть. Этим образом дизайнер «цитирует» стихотворение Эдгара Аллана По «Ворон». Образ птицы дизайнер воспроизводит не только с помощью декора, но и с помощью самого силуэта. Талия переходит в длинную, покрытую перьями шею и маленькую круглую голову с обрамленным перьями подбородком. В рамках канонов классических 1950-х объем на груди сбалансирован объемом бедер, а перья тянутся вниз и смотрят наружу, образуя узкий подол. В своих работах МакКуин всегда делал акцент на плечи. Этот случай не исключение. Рукава напоминают согнутые крылья, которые словно растут прямо из шеи, а гладкая блестящая поверхность перьев контрастирует с обнаженными пальцами модели, напоминающими в этом контексте когти.

Коллекция Alexander McQueen осень-зима 2009
Коллекция Alexander McQueen осень-зима 2009

Туфли-броненосцы, 2009

Сапоги Armadillo, или «броненосцы», высотой 30 см из коллекции весна-лето 2010 Plato's Atlantis входят в число самых известных произведений Alexander McQueen. Вырезанные вручную из дерева, снабженные четырьмя застежками и покрытые блестящей «чешуей» из пайеток, они стали частью шоу о морских чудовищах, которую критики назвали антиутопией: «Эта коллекция предсказывает наше будущее, когда растают айсберги и океан покроет поверхность всей планеты, и жизнь сосредоточится под водой, вернувшись туда, где она и зародилась».

Броненосцы так никогда и не поступили в продажу. Существует всего 21 пара туфель Armadillo, несколько из них представлены на выставке Savage Beauty в лондонском Музее Виктории и Альберта. Но в 2015 году три пары из коллекции были перевыпущены специально для онлайн-аукциона Christie's, организованного ЮНИСЕФ для помощи детям Непала. Все три пары выкупила Леди Гага — одна из самых преданных поклонниц МакКуина. «Инопланетные» Armadillo впервые приглянулись певице на съемках ее клипа Bad Romance в 2009-м. А когда туфли выставили на торги, Гага, не задумываясь, выложила за них 295 000 долларов.