Глэм-рок вестерн от Alexander Wang: как ковбои сменили деним на кожу
Закрывая вчерашнее расписание показов Нью-Йоркской недели моды, Александр Вэнг собрал гостей шоу в очаровательной «развалине» — в здании RKO Hamilton Theatre. О том, что афтепати у короля вечеринок Вэнга на этот раз не будет, стало известно сразу. Чтобы никто не сомневался, дизайнер даже написал это на приглашениях, продублировал на капроновых чулках, в которых выпустил моделей на подиум, и у себя на футболке. Это, однако, не значит, что обошлось без танцев. Дизайнер пошел дальше и превратил в рок-вечеринку сам показ. Зрители бросились в пляс под диджейский кач уже в ожидании начала шоу. На танцполе вокруг подиума - Кайли Дженнер с Тайгой, Зои Кравиц, София Ричи и Бруклин Бекхэм. А на подиуме - «рок-дивы» в кожаных скинни с завышенной талией - Кендалл Дженнер, Белла Хадид, Кэтрин МакНил, Ханна Габи Одиль и Анна Эверс.
Выполненная почти на сто процентов в черном цвете новая осенняя коллекция дизайнера не потерялась в свете софитов благодаря пускающим блики по периметру зала ниткам страз, рядам крупных металлических пуговиц и каскадам тяжелых цепей на вещах. Как уже понятно, на подиуме у Вэнга вновь заправляет панк-рок, к которому он возвращается из сезона в сезон. Но не только. Знаковый черный тут не просто маркирует авангардную готику, в выступает общим кодом разных эстетических форм 90-х. Он соединяет минимализм, гранж и глэм-рок, которые неожиданно вырастают из классического вестерна. С учетом сказанного, оглядываясь на уже отсмотренные показы коллекций Рафа Симонса и Джереми Скотта, с уверенностью можно заявить, что вестерн зазвучит будущей осенью во весь свой голос.
Точку соприкосновения между образом американского ковбоя на коне и его преемника — металлиста, уже на коне железном — дизайнер находит в 1960-х. А именно - в образе Франсуазы Арди, этакого «Боба Дилана в юбке». Вот откуда здесь кожаные тренчи, брючные костюмы и трикотажные водолазки и рубашкой поверх, а еще кожаные косухи, мини-юбки и шорты вместе с платьями-сетками.
Уводя образ Арди из ностальгического ретро в вельветовый рубчик в сторону глэм-рока 1980-х Сьюзи Сью, дизайнер раскрашивает гардероб в черный, от лука к луку постепенно трансформируя глянцевые ковбойские казаки в мотоциклетные ботинки, куртки с бахромой — в шипованные кожаные жилеты, а рубашки с клапанами на груди поверх водолазок — в футболки с надписями. Чуть смягчает весь этот хард-рок с железными цепями в виде колье, браслетов, ручек sack bag и ремней поясных кожаных «бананов» лишь несколько предметов в «пыльную» серую клетку принца Уэльского. Это гранжевые oversize-пальто, блейзеры и свитера. А дальше снова беспросветное царство total-black, что, впрочем, неизбежно в контексте снова и снова пересказываемой Вэнгом эстетики байкеров.
Само собой, она у него не буквальная, а выхолощенная, глянцевая, адаптированная для подиума. Так что модели тут — больше музыканты, выступающие на сцене, нежели их потрепанные фанаты, ведь сценические образы для них, как для The Kiss, не менее важны, чем сама музыка.
Скажем прямо, для Вэнга все эти идеи не свежи. Впрочем, такого резюме достойна уже далеко не первая его коллекция. А сегодня мы и вовсе будто снова побывали на его шоу Fall 2015. Ну хорошо, тогда его рок был скорее хард, а сегодня — скорее глэм, но маркирует это отличие разве что обувь, но уж точно не одежда. И пусть с продажами у бренда проблем нет, но критики-то недовольны. Поэтому после шоу они уходили как девушка с неудачного свидания. Если она утешается мыслью, что, по крайней мере, поела, то гости шоу — тем, что, по крайней мере, заглянули в развалины RKO Hamilton Theatre.
Кризис идей — сегодня вообще одна из самых горячих тем для обсуждения в модных кругах. Так же как и все набирающие обороты скорости индустрии. Причем одно прямо зависит от другого. В условиях see now — buy now никому нет никакого дела до сезонного маркера коллекции, так что продолжающие развивать идеи друг друга разные линейки все чаще сливаются в сознании потребителя в одно бесконечное дефиле, от которого возникает четкое ощущение непрекращающегося дежавю. Вопрос тут лишь в том, в какой момент эта бесконечно играющая «фирменная эстетика бренда» наконец сдаст себя с головой как банальное пережевывание своего собственного прошлого.
