РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Атмосфера кутюрного салона 50-х и вязаные платья, как в детстве: неожиданно трогательная коллекция Bottega Veneta

Дэниел Ли заставил нас ждать почти 3 месяца — но оно того стоило
Bazaar
Bazaar редакция
Bottega Veneta весна-лето 2021
Bottega Veneta весна-лето 2021

Дэниел Ли выдержал довольно длинную паузу, прежде чем представить публике весенне-летнюю коллекцию Bottega Veneta — официально Недели моды закончились еще в октябре. Разумеется, при таких вводных мы ждали от нового сезона бренда чего-то исключительного — томительное ожидание должно как-то окупиться. Сразу после долгожданной презентации можно констатировать: ждали не зря.

Bottega Veneta весна-лето 2021
Bottega Veneta весна-лето 2021
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Ли принял рад очень важных решений об изменениях — концептуальных и эстетических. Во-первых, он возродил салонный формат показов из 50-х — и провёл шоу в небольшой локации перед маленькой аудиторией в Лондоне. И это не только вынужденная мера (наши постпандемийные времена не предполагают больших шоу с сотнями зрителей, как раньше), но и важный идейный ход. Мы давно просили более личных, «штучных» коллекций и презентаций — и эта как раз ровно такая. Сначала, еще в октябре, была проведена физическая презентация — для избранных друзей бренда, которые вдохновляют креативного директора марки (в их число вошли, например, рэпер Skepta и знаменитый танцовщик балета Роберто Болле). Bottega Veneta практически вернули 50-е, когда все коллекции показывали в салонах Домов публике из, от силы, пары десятков человек — а все остальные могли познакомиться с вещами лишь через полгода. Дэниел Ли выжидать так долго не стал — но потомиться в ожидании нас все же заставил. И от этого долгожданная встреча с новой «весной» бренда была еще ярче и интереснее. Сам необычный выбор локации (ни разу за всю историю марки ее показы не проводились за пределами родного Милана) тоже продиктован личными ощущениями дизайнера — Лондон во многом сформировал творческое видение Дэниела Ли. И вот этой трогательной личной рефлексии нам так часто не хватает в дизайнерских коллекциях — и потому многие так сетуют на то, что мода стала огромной и бездушной. 

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

С точки зрения эстетики дизайнер обратился к комфорту — но не в плоскости уже ставших общим местом халатов, худи и джоггеров. В коллекции появилось много добротного мягкого трикотажа крупной фактурной вязки — такого уютного, практически как в детстве. Нечто вроде одного из трогательных вязаных сарафанов, появившихся на подиуме, вы вполне могли носить в школе — это добавляет им еще больше теплоты (во всех смыслах этого слова). При этом с этим ощущением мягкости и уюта контрастируют яркие неоновые оттенки и жесткая корсетная конструкция некоторых платьев и топов — и эта разница только делает коллекцию более живой, динамичной и «острой». В конце концов, составить весь гардероб лишь из мягких трикотажных платьев невозможно — некоторые ситуации требуют жесткости и в поступках, и, как следствие, во внешнем виде. Интересна и обувь, в которой явно можно проходить целый день — и это снова поиск нового комфорта, который не заставляет идти на компромиссы с эстетикой. Сабо на танкетках и массивных каблуках явно вдохновлены стилем 90-х, который Дэниел Ли уже не раз цитировал в своих коллекциях. И, разумеется, все это выполнено в его фирменной манере — в духе того неочевидного расслабленного шика, который мало кому удаётся столь же хорошо. Таким образом, ему удалось выполнить практически сверхзадачу — привнести в бренд перемены, оставив его при этом узнаваемым. А еще — блестяще отразить дух нашего времени без использования клише и общих мест. И это получилось очень талантливо.

Загрузка статьи...