Шорты-юбки, расстегивающиеся брюки и кресты из цветных камней в коллекции Chanel
Виржини Виар стала креативным директором Chanel чуть больше (всего-то на две недели) года назад. Произошло это при весьма печальных обстоятельствах: Карл Лагерфельд, возглавлявший модный дом с 1983 года, умер. С объявлением имени преемницы руководство долго не тянуло — Виар назначили на должность уже на следующий день. Думается, что выбирали кандидатку на смену Лагерфельду не в спешке: дизайнер был не молод, в последнее время все чаще говорили о его проблемах со здоровьем. Да и сам Карл, известный суровым нравом и резкой неприязнью к любым сантиментам, наверняка знал, что скоро должен будет уступить место. Наверняка в выборе именно Виар он сыграл не последнюю роль: она долго работала с ним бок о бок, считаясь правой рукой Лагерфельда, и всю внутреннюю кухню знала, как никто другой. И именно поэтому казалась очень безопасным выбором для руководства. Никаких революций такое назначение не предвещало — новый Алессандро Микеле дому остро не требовался, а требовался вместо этого кто-то, кто просто продолжит то, что и так хорошо работает. Ведь финансовых проблем Chanel на момент публичного появления Виар совсем не испытывал. Даже наоборот, сообщал о росте продаж на всех рынках.
Ожидания Виар полностью оправдала — в том смысле, что революций не принесла, а стиль дома поправилапо большей части косметически. Можно сказать, почистила: убрала чересчур обильный декор, освежила силуэты, шагнула в сторону минимализма (если сравнивать с прошлым лагерфельдовского Chanel, а не с минимализмом классическим) и юности. Получилось свежо, легко, молодо — но не так запоминающеся, как хотелось бы. Чего-то как будто не хватало: того, что выделит Chanel Виар на фоне остальных марок, будет ассоциироваться именно с ней.
Новая коллекция, представленная только что в Париже, эти сомнения отметает. И мы очень рады, что руководство Chanel в поиске человека на смену Карлу не погналось за шок-эффектами и революциями. Хотя эта стратегия и кажется практически очевидной. Chanel Виар, вероятно, не будут обсуждать так страстно, как обсуждают работы некоторых других дизайнеров, но что-то спокойное, тихое и просто хорошее, без слоганов и погоней за общим вниманием, должно существовать. И будет покупаться, даже не сомневаемся. А у брюк с пуговицами на боках, благодаря которым можно регулировать, несколько сильно оголяется нога, есть и «хитовый» потенциал — они появляются в коллекции чуть ли не в десятке разных вариаций, от широченных кожаных, по-ковбойски залихвацких, до костюмных серых, которые модели носят в основном в паре с мундирами. Второй такой вещью, на которую явно делаются ставки, оказались юбки-шорты — об этом предмете одежды мы не слышали ничего всерьез уже очень-очень давно. Виар, однако, делает собственную версию: шорты в ней совсем короткие, а юбка практически до колена, и расположена не с захлестом, а по принципу фартука — только не смотрящего вперед, как это обычно бывает с фартуками, а повернутого назад. Так можно и удовлетворить свою страсть к радикальным мини, и сделать это без ущерба для собственного комфорта, скрывшись за «крыльями» юбки. Носить такие предлагалось и с белыми рубашками с пышными жабо, и с минималистичными джемперами, и с парой кроп-топ + фирменный твидовый жакет: то есть в самом деле с чем угодно. Главное — это обувь: сапоги с широкими контрастными отворотами, словно у мушкетера.
Главным референсом коллекции стала верховая езда: Виар вспомнила об увлечении ею самой Коко Шанель и Карлом Лагерфельдом. У основательницы дома была лошадь по кличке Романтика — неудивительно, что и сама коллекция получилась по своему романтичной. Выражается это, впрочем, не в обилии рюш или кружев, а скорее о романтических образах совсем другого характера: наряды героинь сделаны скорее в стиле принцев на белых конях, чем в стиле ждущих их принцесс. Так что в коллекции то и дело мелькают отсылки к военной форме и в целом моде прошлых столетий: даже те же самые брюки, о которых уже шла речь выше, в одном из своих воплощений напоминают переосмысленные галифе. Ну а еще один постоянный мотив коллекции, кресты, отлитые из металла или выложенные яркими камнями, напоминают об орденах — или о фирменном декоре Кристиана Лакруа.
Фото: IMAXTREE